Mestesugul de reciclare vechi de o mie de ani a fost in mod traditional o panza pentru femeile obisnuite pentru a-si spune povestile si a-si exprima temerile si sperantele. Acum este din nou extrem de popular.
Timp de secole, in estul Indiei, bebelusii au fost infasati in pilote kantha moi, facute din haine vechi, cum ar fi sari si dhotis uzate, stratificate si cusute impreuna. Si cand oaspetii faceau o vizita, pe podea erau intinse covoare speciale kantha. Kantha are o vechime de peste o mie de ani, datand din vremurile pre-vedice (inainte de 1500 i.Hr.) in India antica si, desi era in mod traditional un stil de broderie utilitar, functional, a avut – si continua sa aiba – un mod unic de a portretiza si de a celebra evenimentele vietii.
Kantha se refera atat la stilul de cusatura de alergare, cat si la panza finita, iar mestesugul a fost practicat in principal in Bengalul de Est (Bangladeshul de astazi) si Bengalul de Vest, unde femeile gospodare de toate varstele luau haine aruncate, moi si purtate de uz. , si le-a stratificat cu ochiuri de rulare simple. Folosind ata luata de la marginile vechilor saree, au creat pilote si alte articole utile, cum ar fi cuverturi de pat si huse de mobilier. O bucata finisata de kantha avea, de obicei, un aspect usor sifonat si ondulat, din cauza liniilor multiple de cusaturi de rulare, iar kantha originala era cu doua fete, designul aparand identic pe ambele parti. De-a lungul timpului, au aparut nakshi kantha – sau aruncari mari – care prezentau modele mai complicate brodate.
Astazi, kantha este practicat in Bengalul de Vest, Bangladesh si parti din Odisha si Bihar din India. Alte tari au o cultura similara de a stratifica textile vechi cu cusaturi, cum ar fi Boro in Japonia. Kantha este cunoscut si sub numele de sujani, cuvantul pentru cusatura sau ac si este legat de broderia suzani din Asia Centrala.
Modelele simbolizeaza adesea afectiunea pentru cei dragi a producatorului si, de asemenea, se credea ca protejeaza purtatorul sau utilizatorul de ochiul rau.
Kantha isi poate datora numele kontha , cuvantul sanscrit pentru carpe. A fost mentionat pentru prima data in cartea Chaitanya Charitamrita, veche de 500 de ani, a poetului bengalez Krishnadasa Kaviraja, in care mama sfantului din secolul al XV-lea, Chaitanya Mahaprabhu, ii trimite fiului ei un kantha de casa prin intermediul unor pelerini calatori.
Kantha era despre reciclarea hainelor vechi si sa le ofere o noua viata, dar mestesugul a actionat si ca o panza pentru ca femeile sa-si exprime talentele artistice si era practicat de obicei de fiecare femeie dintr-un sat pentru gospodaria ei. Modelele simbolizeaza adesea afectiunea pentru cei dragi a producatorului si, de asemenea, se credea ca protejeaza purtatorul sau utilizatorul de ochiul rau. Niaz Zaman, scriitoare si savanta din Bangladesh, scrie in cartea sa The Art of Kantha Embroidery ca „unul dintre motivele pentru care un nou-nascut era infasat intr-un kantha facut din haine vechi a fost teama [a familiei] ca copilul va supravietui intr-o epoca in care copilul mortalitatea era mare, iar cumpararea de haine noi insemna sa spere intr-un viitor la care le era frica sa se gandeasca”.
Adesea a actionat si ca un jurnal pentru a inregistra povestea vietii femeilor care brodau piesa. In gospodariile hinduse, kantha a descris frecvent iconografie religioasa si scene din mitologie, in timp ce in gospodariile musulmane existau mai multe influente islamice si persane, cum ar fi motive geometrice si florale.
Kantha la origini nu a fost niciodata o activitate comerciala, ci un mestesug domestic pe care femeile il practicau, intre conducerea gospodariei si ingrijirea animalelor si a copiilor. Uneori, aceeasi piesa era continuata de la mama la fiica. De-a lungul secolelor, kantha a avut o varietate de utilizari finale, de la arshilota (cutie de machiaj), la bostani (invelis pentru haine) si galicha.(covor). Rosu, negru si albastru erau culorile predominante in lucrarile kantha timpurii, desi acum vine in toate nuantele si, desi cusatura de rulare este folosita cel mai frecvent, cusatura de patura si cusatura de lant sunt uneori folosite. Designul a fost trasat mai intai pe panza care a fost stratificata si tinuta impreuna cu ochiuri de ungere, apoi umpluta cu fire colorate. Spatiile goale au fost umplute cu ochiuri de fire pentru a crea un efect ondulat.
Majoritatea kantha-urilor traditionale aveau ca punct focal central o imagine a Soarelui sau a unui lotus. Dar motivele folosite in kantha au variat enorm, cu personaje din folclor si mitologie, pana la elemente ale naturii, cum ar fi oceanele, pasarile, animalele, arborele vietii, raurile si viata marine si lucrurile pe care creatorii le-au vazut in jurul lor, cum ar fi palanchinii, care, temple, oglinzi si obiecte de zi cu zi precum umbrele.
Alaturi de inspiratiile indiene, kantha a fost influentata si de dominatia coloniala si de comerciantii portughezi. Kantha cu fire de matase a fost creata sub patronajul portughez, cu motive precum nave cu panze si steme. Un kantha din secolul al XIX-lea de la Muzeul National de Mestesuguri din New Delhi are motive de carti de joc, sahib si memsahib, candelabre si medalioane ale Reginei Victoria, alaturi de scene din mitologia hindusa in care Shiva arata ca o Madona intr-o pictura crestina, iar Rama si Lakshmana apar ca baieti europeni.
Kantha a reprezentat adesea sperantele si aspiratiile unei familii, de la nunti si fericire, la familie si fertilitate. Cuverturile usoare erau utile in muson si iarna, iar unele erau folosite ca rogojini de rugaciune. Exemple mai elaborate au fost daruite ca zestre de nunta, realizate de mame si bunici cu sperantele, dorintele si istoriile de familie tesute grafic.
Fiecare bucata de kantha era unica, deoarece nu existau reguli formale. Desi unele simboluri si motive erau universale, fiecare design depindea de compozitia, tehnica si schema de culori individuale ale creatorului. A fost un mestesug care apartinea comunitatilor si nu a fost niciodata ceva care a fost comandat de familia regala sau de proprietari bogati. In secolele al XVIII-lea si al XIX-lea, sub stapanirea coloniala britanica, multe mestesuguri indiene au ocupat un loc din spate, desi kantha a continuat sa fie practicat printre femeile din mediul rural.
Multe personalitati publice au modelat calatoria lui kantha de-a lungul anilor. In anii 1940, o renastere a kantha a fost condusa de Pratima Devi, nora poetului si laureat al Premiului Nobel, Rabindranath Tagore, ca parte a eforturilor de a imputernici femeile din zonele rurale. Din pacate, impartirea Indiei din 1947 a dus la declinul kantha din nou, deoarece multi oameni au plecat din India in Bangladesh. Intre timp, in afara Indiei, o institutie americana care a contribuit la renasterea kantha este Muzeul de Arta din Philadelphia, care a pastrat colectia kantha a Stella Kramrisch, un istoric de arta si curator american, care dobandise o colectie extinsa in timpul petrecut in India. in anii 1920 ca profesor in Santhiniketan.
„Odata cu schimbarile in practicile sociale si stilul de viata, practica Kantha a inceput sa scada”. „In Bengalul de Vest, pionieri precum Srilata Sarkar si Consiliul de Mestesuguri din Bengalul de Vest si-au inceput renasterea cu grupuri mici de femei, reproducand modele traditionale de la Muzeul Gurusaday, care fusesera colectate de Gurusaday Dutt, un functionar public indian care a calatorit prin sate din Bengalul de Vest. Bengalul nedivizat intre 1929 si 1939. In timp ce Consiliul Mestesugurilor a continuat sa produca numai obiecte autentice de inalta calitate, a inceput sa apara un nou set de antreprenori care au reutilizat broderia kantha pe articole de imbracaminte si produse de stil de viata. Acum, produsele brodate cu kantha sunt accesibile. la o varietate de calitati si preturi in India.”
„Traditional si contemporan”
De-a lungul deceniilor, multi au contribuit ca Kantha sa devina o intreprindere care da putere femeilor. Shamlu Dudeja a fondat o organizatie non-profit numita Self-Help Enterprise (SHE) in anii 1980 pentru a reinvia kantha si a inceput sa incorporeze kantha in decorul casei, mobilierul si imbracamintea, motivand in acelasi timp femeile sa o ia in serios ca mijloc de existenta. „In 1987, in Kolkata, m-am intamplat sa merg la o expozitie, Shantiniketan Craft Mela”. „Printre obiecte de artizanat asortate, am vazut o masa plina cu folii pentru bebelusi si barbati. Acest lucru m-a dus inapoi la profesorul meu de meserii din scoala, care ne-a ajutat sa coasem covorase mici din trei straturi de tesaturi de bumbac folosind o cusatura simpla, cu lotus sau pasare. modele.
„Uimit de aceste piese rafinate de la expozitie, m-am gandit sa am sari impodobiti cu kantha. Le-am adus acasa trei artizani, le-am dat cateva sari de matase bej pe care sa le infrumuseteze cu aceasta cusatura de alergare, folosindu-si creativitatea si le-am platit integral, in Cateva saptamani mai tarziu, m-am dus in satul lor cu fiica mea Malika pentru a le vedea lucrarea. Cateva femei stateau pe un cearsaf intins pe podea in fata unei colibe; lucrau la sari-urile mele, doi artizani care lucrau la doua capete ale fiecarui sari.Peticcele de lucru erau extrem de placute, dar ceea ce ne facea lacrimi in ochi erau conditiile lor de viata in colibele de noroi cu o singura camera.
„In curand le-am dat din ce in ce mai multa munca, deoarece prietenii si rudele le-au placut si doreau munca facuta pe saris sau kurtas. ONG-ul nostru, Fundatia SHE, a fost infiintat pentru a se ocupa de nevoile acestor artizani. Astazi, avem aproape 1.000 artizani care lucreaza cu SHE. Intentia mea a fost sa raspandesc aceasta arta atragatoare a lui Kantha la un grup mai larg, astfel incat tot mai multe femei din mediul rural sa poata castiga un mic existenta, lucrand din casele lor.”
De atunci, Dudeja a avut expozitii in India si in Marea Britanie, SUA, Australia, Japonia si alte cateva tari din Europa. La Paris, kantha a fost atat de populara incat un grup de femei a inceput SHE France pentru comercializarea esarfelor impodobite cu kantha, in mod regulat.
Acum, exista atat de multi designeri care includ kantha in hainele lor de moda incat peste 30.000 de artizani sunt angajati in broderie kantha in Bengalul rural
„Reutilizarea treptata a acestei broderii, candva domestice si personale a dus la perturbari perceptibile in forma, practica si aplicarea sa traditionala”. „Cea mai evidenta schimbare este ca materialul de baza nu mai este o panza uzata, ci acum un bumbac, matase sau alt material nou achizitionat. Cealalta tranzitie este schimbarea profilului demografic al broderilor. In timp ce kantha-urile anterioare erau brodate peste tot. diviziunea sociala si economica, aceasta a devenit acum o exceptie mai degraba decat o regula, kanthas fiind acum lucrat in mare parte de catre femei din sectiunile defavorizate economic ale societatii. Acest lucru nu inseamna ca kantha nu mai este brodat pentru uz personal, dar marea majoritate [este facuta de] multe mii de oameni care brodeaza pentru a-si castiga existenta. Desi acest nou mod de operare se caracterizeaza din ce in ce mai mult prin broderie fara context pentru pietele indepartate si impune putine pretentii asupra expresiei si creativitatii lor, femeile cu care am vorbit isi pretuiesc munca si s-au mandrit cu priceperea si capacitatea lor de a-si castiga existenta.”
Astazi, kantha se gaseste pe orice, de la stole si kurtas, saree, saluri si posete, pana la lenjerie, pilote si cuverturi de pat – toate create pentru a satisface o cerere din ce in ce mai mondiala. Designerii internationali au inceput sa foloseasca kantha in colectiile lor in ultimul deceniu. Designerul Tarun Tahliani a conceput o colectie de moda in 2013, cu articole de imbracaminte cu kantha. Couturierul de mirese Sabyasachi Mukherjee a inclus kantha in colectiile sale. In 2015, marca britanica Burberry Prorsum a prezentat kantha intr-o colectie numita „Patchwork, pattern and prints”. Darshan Shah din Kolkata, care conduce Weaver’s Studio, foloseste kantha pentru a imputernici femeile sarace bengaleze din 1993. „Weaver’s Studio a luat fiinta cu o declaratie de misiune „foloseste cat mai multe maini posibil”.
Designerii indieni Abraham si Thakore l-au folosit in paltoane si rochii, iar Ssōne (pronuntat, „cusut”), eticheta din Londra, foloseste broderie kantha pe genti si toti. Rochiile si pilotele kantha stocate de TOAST, marca de imbracaminte si articole pentru casa, au fost realizate de mici grupuri de artizani din Bengalul de Vest care fac parte din cooperativa de comert echitabil Sasha.
“Acum, exista atat de multi designeri care includ kantha in hainele de moda, incat peste 30.000 de artizani sunt angajati in broderie kantha in Bengalul rural. Daca tot mai multi designeri folosesc aceasta cusatura decorativa, kantha va deveni un mediu durabil pentru moda”.
Comercializarea are propriul set de efecte negative si este acelasi lucru cu kantha. Exista inca multe cazuri de artizani care nu sunt platiti cu salarii corecte, desi multe ONG-uri au intrat in lupta pentru a se asigura ca aceasta exploatare este oprita. „Multi designeri din ziua de azi folosesc cusatura kantha in munca lor”. „Poate fi adaptat pentru a transmite o estetica contemporana si ajuta la angajarea si perfectionarea artizanilor. Este deosebit de puternic si durabil atunci cand acele grupuri de artizani sunt platite cu un pret corect pentru munca lor”.
