Cand Christian Dior a introdus New Look in 1940, a facut mult mai mult decat sa reinventeze moda femeilor de dupa razboi. Pe langa crearea siluetei curbate Corolla, prin strangerea in talie si adaugarea de metri si metri de material pe fuste, ea a adaugat o pereche de tocuri inalte si inguste la toc. Cu toate acestea, couturierul francez nu a inventat tocul stiletto… Sa tinem cont de faptul ca Dior a fost un couturier, nu un cizmar, iar in secolul trecut, creatorii de moda nu erau atat de multidisciplinari ca acum.

Marilyn Monroe a spus: „Nu stiu cine a inventat tocuri stiletto, dar noi, femeile, le datoram mult”. Arhitectul a fost Salvatore Ferragamo , tot in 1940. Inalt si, mai presus de toate, atat de ingust, incat contactul sau cu solul se reduce la capul unui cui–, acest pantof a fost posibil atunci cand tehnica italiana l-a inzestrat cu o structura sau „suflet” (in italiana ei il numesc „ anima ” ) metal, care i-a permis sa creasca si sa creasca. Pana atunci nu putea depasi trei centimetri pentru ca erau din lemn si piele, atat de fragile incat daca erau intinse mai mult, se spargeau. 

A fost o revolutie:  tocuri stiletto fac piciorul sa para mai mic si mai delicat, picioarele se alungesc ca prin farmec, iar spatele ramane drept , evidentiind astfel pieptul si facand spatele sa iasa in evidenta cu pana la 25 la suta mai mult. Adesea, acestia sunt numiti si „ stiletto” , parca pentru a-si revendica originea italiana. Totusi, pe acea peninsula in forma de cizme toata lumea le numeste „ tacchi ”, in spaniola „tocuri”. Traducerea „ stiletto”  este „stiletto”, un fel de pumnal cu o lama ingusta si ascutita.

In orice caz, tocul stiletto are tot atatea pasionati cat si detractori : unii il considera o binecuvantare, capabil sa te ridice ca pe un piedestal, oferind la fel de multi centimetri inaltime cat doze de incredere si atentie de la ceilalti; iar pe de alta parte, sunt cei care il urasc ca semn al heteropatriarhatului. Coco Chanel  le-a respins ca pe un simbol al leneviei intolerabile… „n-ar purta niciodata o pereche”, a spus ea odata. La randul sau, Manolo Blahnik a declarat ca „daca o femeie nu simte magia pe care o ofera tocurile magulitoare, cel mai bine este sa renunte la ideea de a le folosi”. Problema vine atunci cand utilizarea sa este impusa de codul vestimentar al companiei…

Potrivit jurnalistei Rachele Enriquez, „regizorii si scriitorii de film au folosit pantoful cu toc ca simbol al feminitatii si senzualitatii; artistii si designerii, ca o sculptura, o adevarata opera de arta; sociologii si semioticienii, ca simbol al puterii. si agresivitatea feminina; stilisti, designeri de moda si cizmari, ca instrument comercial, pana la punctul in care in prezent sustine o mare parte a pietei de lux ” . Raspunsul la intrebarea noastra? Este aliniat cu gandul manolista: daca nu iti va face placere sa le folosesti, este mai bine sa nu le porti…

Louis Vuitton

Louis Vuitton si-a fondat compania in 1854 ca firma de articole de calatorie si articole din piele. Prima pereche de pantofi a firmei a fost opera lui Marc Jacobs, care a introdus pret-a-porter in colectiile sale cand a preluat functia de director de creatie la sfarsitul anilor 1990.

Rene Caovilla

Cea mai veche fabrica de incaltaminte din Veneto (Italia) fabrica manual pantofi pentru cei mai mari clienti de lux din lume. Sandala Snake este  piesa sa cea mai reprezentativa, desi are o linie foarte larga, unde vei gasi si balerini sau adidasi.

Regele Marcellus

In prezent, el face pentru Christian Louboutin sau Manolo Blahnik, dar Re Marcello produce stiletto din anii 1950, cu o structura rezistenta din lemn si metal. Acest lucru este demonstrat de aceasta pereche din colectia privata a lui Re Marcello, din 1953-1954.

Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo a intors gleznele femeilor inca din anii 1940. Pe aceste linii, modelul sau Altrovande , din 1958, a expus la Muzeul International al Incaltamintei Pietro Bertoleni.

Minereu

Fabrica de incaltaminte Erco a contribuit, impreuna cu Aldrovandi, Waltea, Panvi sau Re Marcello, a contribuit in anii cincizeci, saizeci si saptezeci la revendicarea Vigevano (Italia) ca capitala mondiala a incaltamintei. In imagine, un model din 1966, expus la Muzeul International al Incaltamintei Pietro Bertoleni.

Christian Louboutin

Christian Louboutin nu s-a simtit niciodata timid sa-si ridice pantofii la categoria de icoana fetis. Dimpotriva, aceasta a fost afirmatia lui  de marketing de cand a fondat firma.

Manolo Blahnik

Incurajat de Diana Vreeland, Manolo Blahnik si-a creat firma in 1971, la Londra. De la inceput i-a stralucit fantezia infinita, tocuri vertiginoase si s-a remarcat pentru o imaginatie culta si rafinata. In ultima vreme, a colaborat cu Rihanna sau Vetements (ca in imagine).

Jimmy Choo

Jimmy Choo a inceput sa deseneze stiletto cand avea unsprezece ani… Era o chestiune de timp pana cand cineva o descoperi. In 1993, stilistul de moda Tamara Mellon a cumparat compania, facandu-si cizmele si sandalele cele mai ravnite din toata America de Nord. Michael Kors Holding a preluat firma in 2017, care tocmai a lansat o colaborare mult dorita cu Off-White.

Andrea Pfister

Andre Pfister (Italia, 1942), s-a mutat la Paris in 1963 si s-a impus ca designer haute couture pentru Lanvin si Jean Patou. Doi ani mai tarziu, si-a prezentat prima colectie cu acelasi nume, iar in 1967 si-a deschis propriul magazin la Paris. In anul urmator, s-a intors in Italia si a deschis o mica fabrica. Ulterior, a inceput sa proiecteze tot felul de accesorii si a reusit sa o numere printre clientele sale pe Elizabeth Taylor sau Madonna. Stilul lui? S-a caracterizat intotdeauna printr-un aer suprarealist, ca aceasta pereche, in forma de inghetata si smantana de capsuni, din 2003/04. 

Roger Vivier

Roger Vivier a lucrat in SUA si s-a intors la Paris in 1947, ani mai tarziu a fost semnat de Dior si a ajuns sa se stabileasca independent. Ea a transformat papucii din secolul al XVIII-lea in pantofi de curte si s-a remarcat prin priceperea ei de a pune si echilibra tocuri inovatoare.

Guillaume Hinfray

La sfarsitul anilor 1990, producatorul francez de pantofi Guillaume Hinfray a parasit echipa lui Salvatore Ferragamo pentru a-si lansa propria linie de incaltaminte haute couture. Rezultatul a fost o colectie indrazneata de pantofi si cizme, care combina texturi opulente, culori neobisnuite, referinte la arhitectura gotica si moda clasica franceza.

Alexander McQueen

Fabricate in Italia din lemn si piele de piton, au fost supranumite Armadillo de Alexander McQueen pentru forma si aspectul lor asemanator armurii, transformand piciorul pentru a crea silueta unui dansator cu varful varfului.

Previous articleBlugii albi: acestia sunt cei mai buni pantofi cu care ii poti combina
Next articleCum sa combinati cu succes bluzele transparente