Capitala austriaca depaseste greutatea ei cu bogatia sa de monumente imperiale si gama de atractii culturale, inclusiv palatele rococo, cafenelele si gradinile de vin.
Monarhii habsburgici din Viena aveau un motto: „Altii duc razboi, dar tu, Austria fericita, casatoreste-te”. Prima parte nu a fost pe deplin adevarata, dar casatoriile strategice si mostenirile norocoase au ajutat la transformarea Habsburgilor de la jucatori de biti din secolul al XII-lea la conducerea unui imperiu care in 1750 se intindea din Belgia pana in Transilvania.
Plimbarea prin gradinile si camerele de stat ale palatului Schonbrunn este intr-adevar ca si cum ai acoperi pe jos o bucata de dimensiune imperiala a Europei centrale. In ciuda celor 1.441 de camere ale sale, nu era nici macar baza principala a Habsburgilor, ci doar casa lor de vara. Unul dintre membrii personalului care ii ajuta pe vizitatori sa inteleaga complexul este John-Joseph Cheyne, nascut in Marea Britanie si acum ghid la Schonbrunn. „Trebuie sa privesti palatul cu ochii unei persoane din secolul al XVIII-lea”, spune el. „Pentru noi, decorul auriu este important, dar pentru ei ar fi fost iluminatul si candelabrele”.
Palatul a fost construit intr-un moment in care totul aproape ca a devenit un cropper pentru Habsburgi. Imparatul Carol al VI-lea, trezindu-se fara fii, a facut ca Franta, Prusia si alte puteri europene rivale sa accepte sa o lase pe fiica sa Maria Tereza sa-i mosteneasca coroana. Dar cand a murit in 1740, au atacat oricum Austria. Maria Tereza a rezistat furtunii si, intre conducerea unui imperiu si producerea a 16 copii, a gasit timp sa transforme o cabana regala de vanatoare din afara orasului intr-o casa de vara potrivita pentru o imparateasa.
Trei dintre camere sunt incrustate cu lambriuri chinezesti de lac – parte a nebuniei din secolul al XVIII-lea pentru Chinoiserie. Din fericire, se imbina destul de bine cu imprejurimile rococo alb si auriu. Printre podoabe, iese in evidenta un obiect de mobilier – patul de tabara maro, in stil militar, din coltul dormitorului imparatului Franz Joseph, care a domnit intre 1848 si 1916. „A fost genul de pat pe care l-au folosit ofiterii armatei austriece. in timpul serviciului”, spune Cheyne. — Franz Joseph credea ca era de datoria lui Dumnezeu.
In ciuda eforturilor acestui cel mai treaz dintre monarhi, norocul Habsburgilor s-a epuizat la doi ani dupa moartea sa, cand ultimul imparat a fost inlaturat la sfarsitul Primului Razboi Mondial. Cu toate acestea, in mare parte datorita acestei dinastii longevive si prolifica, Austria exista in forma pe care o are astazi si ca cladirile publice din Viena fac ca multe capitale mai mari sa para pline de inima.
Scaune si gratii
Taburetele pentru picioare de la Hofmobiliendepot nu sunt ceea ce par – multe pot fi deschise pentru a fi folosite ca scuipatoare. Nu ca vizitatorii acestui muzeu de pe principala fasie comerciala din Mariahilfer Strasse sunt incurajati sa faca acest lucru in aceste zile. „Au fost scuipatoare in fiecare camera la inceputul secolului al XIX-lea”, spune ghidul muzeului Bruno Greutter. — Desigur, nu a fost o situatie foarte igiena.
Hofmobiliendepot (Depoul Imperial de Mobila) isi are originile intr-o dilema regala de dreapta. Poate ca Habsburgii au detinut unele dintre cele mai spatioase resedinte din Europa, dar chiar si ei au trebuit sa se confrunte cu aceeasi intrebare pe care multi dintre noi o facem astazi: unde sa-si incapa toate lucrurile. Raspunsul, in cele din urma, a fost acest depozit central. Pana acum 15 ani, doar asta era – un depozit construit pentru o dinastie disparuta, cu tururi ghidate pentru curiosi.
Exista inca parti ale colectiei care au pastrat aspectul improvizat, unde mesele, canapelele si dulapurile sunt stivuite intr-un amestec in spatele grilajelor, asemanand cu o inchisoare pentru mobilierul prost purtat. Astazi, totusi, s-a dezvoltat intr-un muzeu al modei interioare, extins pentru a include articole ulterioare si unele care cu siguranta nu ar fi atras gusturile imperiale. Multe sunt grupate dupa tip, facand adunari de multe ori suprareale de sfesnice, sau chiar de scuipatoare pentru picioare. Vizitatorii colectiei scapa uneori din expresiile faciale adecvate aprecierii muzeului, deoarece se trezesc intrebandu-se daca acea masa de capat cu picior cabriole s-ar potrivi oriunde in casa lor.
Mandria Hofmobiliendepot este mobilierul sau din perioada Biedermeier, aproximativ 1815 pana in 1848. Din punct de vedere politic, a fost o epoca conservatoare – asa cum o descrie Greutter, „o perioada in care oamenii sa traiasca si sa iubeasca sa traiasca acasa, dar sa nu se gandeasca prea mult la sistem’. Cu toate acestea, in curbele masurate ale lucrarilor din lemn se afla semnele distinctive ale maiestriei maiestrie. Chiar daca productia de masa a preluat controlul in secolul al XIX-lea, multi austrieci tanjeau dupa revenirea la aceste traditii artizanale, asa cum au facut contemporanii lor din Marea Britanie cu miscarea Arts and Crafts. Din fericire, designul frumos nu s-a stins niciodata in Viena.
Cultura cafenele
Vartejuri de timp la Cafe Sperl. Mesele de biliard, ziarele pe betisoare, vesela si murmurul conversatiei sunt semne binevenite ale unei cafenele locuite, intr-un oras care doreste mai mult decat un aport de cofeina din mers. Tavanul din stuc al lui Sperl din anii 1880, accesoriile din lemn de culoare inchisa si oglinzile din sticla taiata au oferit cadrul pentru momente de reflectie creativa ale arhitectului Josef Hoffmann si compozitorului Franz Lehar in urma cu mai bine de un secol, asa cum au servit drept fundal pentru o poveste de dragoste infloritoare in Film din 1995 Inainte de rasarit .
Legenda spune ca primul caffeehaus din Viena a inceput la scurt timp dupa unul dintre cele mai tensionate perioade din istoria orasului. La 12 septembrie 1683, o armata otomana de 200.000 de oameni care asediase Viena a fost infranta si, in timp ce fortele sultanului au fugit, au lasat in urma niste pungi care contineau fasole ciudata, uscata. Astazi, caffeehauser-ul vienez sunt catalogati de Unesco drept „mostenire culturala imateriala”.
Este cu siguranta greu de pus degetul pe ceea ce face din Alt Wien o parte atat de esentiala a peisajului urban. Aceasta cafenea mizerabila de dinainte de razboi, in centrul vechi al Vienei, nu este atat de elegant ca Cafe Sperl si reuseste cumva sa existe in afara curentului principal al timpului. Afisele pentru concerte si expozitii servesc in locul tapetului, iar bucle de fum incetoseaza un colt al incaperii din fata, pentru ca Austria este – deocamdata – una dintre ultimele rezistente impotriva interzicerii fumatului in interior.
Nu ca lui Drago Bijadiga ii deranjeaza asta. Toate fac parte din cultura, spune el. In trei ani ca ospatar la Alt Wien, a ajuns sa aprecieze amestecul de personaje care apar cu comenzile de cafea si cu actualizari ocazionale despre viata lor. „Aproximativ doua treimi dintre oaspetii nostri vin aici in fiecare zi”, spune Drago. „Atmosfera depinde intotdeauna de oameni. Sunt ca un psiholog – acesta este celalalt loc de munca al meu aici, dar nu sunt platit pentru asta. El recomanda einspanner – mai mult sau mai putin un espresso dublu servit cu frisca. In Austria, spre deosebire de vecina sa Italia, nu exista nicio prejudecata impotriva adaugarii laptelui dupa mijlocul diminetii.
Cafeaua este doar o parte a ecuatiei kaffeehaus – gustul dulce ar trebui sa echilibreze amarul. Cele mai multe stocuri de la kaffeehauser, cel putin, strudelul cu mere si Sachertorte de ciocolata. Aida, totusi, este o enciclopedie de prajituri mascata ca un lant de cafenele in stilul anilor 1950, in care schema de culori roz si maro se aplica in mod egal decoratiunii interioare, uniformelor chelneritelor si majoritatii selectiei de prajituri. Stand la tejghea de afisare, cantarind meritele relative ale unei Biedermeiertorte sau ale unei Esterhazytorte in fata privirii in asteptare a casieriei, este usor sa-ti pierzi calmul si sa te grabesti intr-o ordine de impuls.
Vinul de pe inaltimile Kahlenberg, privelistea cuprinde toata Viena spre sud si se intinde pana la Slovacia la est. Arcul Dunarii se retrage spre orizont. Acest varf de deal a fost locul din care regele Poloniei a condus forta de ajutorare care a intrerupt asediul otoman al Vienei in 1683. La mica distanta de biserica care comemoreaza acest eveniment, o poteca duce in jos prin padure. In scurt timp, se alatura unui drum de tara si trece pe langa randuri de vita de vie pline de ciripit de greieri. Nu multe capitale pot pretinde ca sunt propria lor regiune viticola, dar suburbiile Vienei sunt un mozaic de podgorii si gazduiesc una dintre cele mai pretuite traditii ale orasului – heuriger, sau gradina de vin.
La cativa pasi dupa ce un indicator rutier anunta marginea Vienei – oarecum arbitrar, intrucat imprejurimile sunt inca campuri deschise – Sirbu isi dezvaluie discret prezenta. Unele heurige merg pe un aspect rural oarecum inventat, dar aici nu se putea altfel. Terasa pe doua niveluri de sub casa este captusita cu mese lungi si adapostita de nuci si spaliere atarnate cu vita de vie. De aici, dealurile verzi se inclina, pana in mica suburbie Kahlenbergerdorf de langa Dunare.
Inca de la un decret imperial din 1784 care a relaxat legile de licentiere din Viena, misiunea heurigerului a fost sa serveasca recolte foarte recente cultivate de propria persoana (numele inseamna „cel de anul acesta”) si o mica selectie de alimente. Unii heurige isi anunta prezenta cu un busch’n – un tufis mic atarnand deasupra usii, intalnit de obicei in suburbia Grinzing, plina de heurigeri. Multi urmeaza orele de deschidere excentrice, cum ar fi lunile alternative.
Este vara, totusi, cand heurige sunt cel mai primitoare. De la mijlocul lunii aprilie pana la sfarsitul lunii octombrie, Werner Sirbu se ocupa de heurigerul sau omonim, inceput de bunicul sau nascut in Transilvania in 1952, in ceea ce era atunci cabana si gradina lui de weekend. Cele trei hectare de podgorii de la Sirbu sunt plantate cu o varietate de soiuri de struguri austrieci si francezi, patru cincimi albi, o cincime rosii. „Exista un vin numit gemischter satz, facut din cinci soiuri de struguri”, spune Werner. „Este o traditie veche la Viena, care a devenit din nou populara in ultimii cinci ani. Acum, toti viticultorii vor sa faca asta, dar eu prefer soiurile unice.
O carafa de Weissburgunder uscata – cunoscuta in afara Austriei ca pinot blanc – este scoasa la iveala, urmata in curand de un platou de sunca cu piper, carne de porc afumata, branzeturi, paine si un tartinat savuros cu boia de ardei, numit liptauer. Lumina dupa-amiezii tarzii face ca vinul sa para mai auriu, iar apa gazoasa mai spumante. „Este un loc foarte special”, spune Werner. „Poti vedea asta doar in Viena si in jurul lui”.
Viata fluviala
Cand revistele de afaceri si stil de viata alcatuiesc clasamente ale celor mai viabile orase din lume, Viena termina invariabil aproape de varf. Una dintre capusele de pe tabloul de bord este accesul usor pe care cetatenii sai il au la mediul natural. Dealurile impadurite din Wienerwald din vestul orasului sunt o astfel de atractie, oferind drumetilor oportunitati ample de a anula munca vanzatorilor de prajituri din Viena. Iar la est de capitala curge unul dintre cele mai mari rauri din Europa.
Pana cand a fost reglementata in anii 1870, Dunarea predispusa la inundatii s-a impartit intr-o incurcatura de rute diferite pe langa Viena. Astazi, cursul principal al raului se desfasoara in doua canale mari create de om, impartite de o insula lunga de 13 mile si latime de 200 de metri – Donauinsel, un favorit de biciclisti.
De o parte si de alta a Dunarii moderne, doua cursuri de apa linistite au fost lasate doua cursuri de apa linistite, ca amintiri ale zilelor mai captivante ale raului – Donaukanal urbanizat, cel mai aproape de oras, la vest, si Alte Donau (Dunarea Veche) la est. . Acum, efectiv un lac oxbow, Alte Donau are cea mai naturala senzatie dintre cele patru brate ale Dunarii, cu malurile sale marginite de copaci si paturile de stuf.
Aparent indepartat pe harta, dar la zece minute de mers cu metroul de centrul orasului, Alte Donau ii atrage pe vienezi care vor sa uite Viena pentru cateva ore, in compania starcilor care vad sub salcii plangatoare si a broastelor care cronesc in papura. O zi obisnuita pe apa aduce o parada a diferitelor ambarcatiuni, de la barcile mici care isi umplu panzele cu vantul care coboara pe valea Dunarii, pana la un barbat care sta mandru drept pe bordul lui de vasle. Barcile cu motor, intre timp, parcurg cea mai mare distanta cu cea mai mica indemanare sau munca de picior, chiar daca alegerea setarilor motorului este rudimentara – activata sau oprita.
Viata de pe tarm de-a lungul Alte Donau aduce multe surprize, si nu doar de insula Gansehaufel, a carei latura de sud-est este predata unei plaje FKK (naturiste). In afara uneia dintr-un sir de casute dragute pe malul lacului, un manechin de magazin se sprijina pe un balcon superior, imbracat intr-un bikini argintiu. Chiar si grupurile de adolescenti care incearca sa-si incline pedalele si sa se loveasca unul pe altul in ciocniri cu miscare lenta nu pot perturba mult timp linistea batranului rau.
A te simti compus Viena in ultimele doua decenii ale secolului al XVIII-lea a fost unul dintre acele locuri si vremuri din istoria creativitatii umane in care dintr-o data totul pare sa se fi intamplat deodata. Trei vedete ale muzicii, nici una vieneza, si-au facut marele succes in oras: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart si Ludwig van Beethoven. Haydn a fost piciorul – prieten al lui Mozart si tutore al lui Beethoven – dar toti trei s-au influentat unul pe celalalt si au continuat sa influenteze baiatul local Franz Schubert la inceputul secolului al XIX-lea.
Povestea modului in care Viena a devenit capitala muzicii clasice face parte din misiunea numitei simplu Haus der Musik. Fraturi de melodii insotesc vizitatorii din camera in camera in acest fost palat princiar. De asemenea, a fost casa compozitorului Otto Nicolai, care a infiintat Filarmonica din Viena in 1842. In ciuda unei cantitati de artefacte de epoca (inclusiv notele de sfarsit de curs de la vechea scoala a lui Schubert, unde pare sa fi fost un pic un swot), exponatele tind spre experimental. Una dintre instalatii imita sunetele la care suntem expusi pentru prima data in uter. Un altul este o actualizare moderna a unui joc din secolul al XVIII-lea: compunerea unui vals prin aruncarea zarurilor, pentru a amesteca un set de melodii intr-una dintre cele 1.679.616 combinatii.
In cea mai populara sala, un grup de copii incearca sa conduca Filarmonica din Viena, sau cel putin o versiune computerizata a acesteia. O fetita isi conduce orchestra virtuala intr-o interpretare a Dunarii albastre, fluturand ritmic bagheta dirijorului inainte si inapoi, ca si cum ar fi aruncat cu o undita. Muzica se umfla, iar ea obtine un scor surprinzator de bun. Colega ei de clasa face un pas, selecteaza Marsul Radetzky si face ca orchestra sa accelereze cu cruzime la un tempo frenetic si apoi sa incetineasca pana la un taras. „Scuzati-ma, asta este inutil”, spune computerul cand a terminat. Cautarea lui Mozart al secolului XXI trebuie sa continue.
Oceane pe cer In comparatie cu multe alte orase europene, Viena prezinta mai putine cicatrici evidente ale secolului al XX-lea, sub forma de pagube din timpul razboiului si reconstructie necugetata. Acest lucru face ca cele sase flakturme (turnuri antiflac) ale orasului sa iasa in evidenta chiar mai mult decat degetele dureroase pe care le sunt deja intr-un oras cu atat de multe delicii arhitecturale. Construite in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial ca locatii combinate de tunuri antiaeriene si adaposturi antiaeriene, aceste structuri masive din beton armat sunt inca incapatanate, aproape imposibil de demolat fara a elimina si majoritatea cartierelor din jur.
Unele, precum turnul rotund care se profileaza deasupra promenadelor marginite de castani si fagi din Augarten, stau in liniste parasite, de parca vizitatorii extraterestri si-ar fi parcat nava-mama acolo in urma cu 70 de ani si apoi si-ar fi pierdut cheile. Dar cel putin unuia i s-a facut o schimbare de stil pacifist. Incepand din 1957, turnul antiaerotic de 47 de metri inaltime din parcul Esterhazy a fost transformat etaj cu etaj in Haus des Meeres (Casa marii), aducand locuitorii oceanelor lumii in capitala unei tari fara iesire la mare. Printre pestii-inger si pesti fluture, crabi-paianjen giganti si meduze mici si pulsatoare, este usor sa uiti dezastrele umane care au stimulat construirea acestei monstruozitati.
De la inceputurile sale, acvariul s-a ramificat si in alte domenii ale vietii naturale. Fostele buncare gazduiesc acum furnici taietoare de frunze, broaste sageti otravitoare si un piton indian albinos izbitor, care impinge apa dintr-un parau mic. Pe ambele parti, tuneluri au fost taiate prin peretii de 2 metri si jumatate in cutii de sticla gigantice, unde pasarele duc prin verdeata tropicala, iar grauri lucioase zboara prin aerul umed. Tamarinii mici din bumbac se zbarnesc, in mare parte ignorandu-si rudele mai mari, purtatoare de camera. Un grup de maimute colteaza un hornbill cu cioc galben de est pe o ramura. Isi deschide nota de amenintare, dar apoi clapa. Si in tot acest timp, dincolo de frunzis si ferestre, viata unei strazi normale din Viena continua.
Construit in afara cutiei
Este un bloc de apartamente ca nimeni altul. Peretii colorati sunt o panza abstracta, presarata cu izbucniri de faianta decorativa. Pavajul pietruit de afara se umfla ca un val de mare sau un covor prost aranjat, iar copacii izbucnesc din toate colturile. Hundertwasserhaus a fost construita la inceputul anilor 1980 de artistul, arhitectul si visatorul complet Friedensreich Hundertwasser, dar pare mai degraba ca un vrajitor excentric a luat-o razna intr-un cartier rezidential anonim, zburand cladiri dupa bunul plac.
Cu toata formalitatea ei curteneasca, lumea arhitecturii vieneze a avut partea ei de rebeli. In 1897, de exemplu, un grup s-a desprins de Societatea Artistilor Austrieci pentru a crea un nou stil, inspirat de miscarea Art Nouveau, pe care au numit-o Secesiunea Vienei. Influenta sa straluceste in picturile superbe ale lui Gustav Klimt, in cladirea Secession – sediul alb si auriu construit de miscare la capatul de nord al Linke Wienzeile – si, de asemenea, in statia de metrou Karlsplatz din apropiere. Cele doua pavilioane verde cupru si alb marmura care stau deasupra lui sunt ornamentate cu floarea soarelui auriu si arabescuri, tipice unui stil care a incercat sa prezinte lumii o alta viziune asupra modernitatii.
Art Nouveau a fost un moment unic si scurt, deja disparut inainte de Primul Razboi Mondial. In 1904, Otto Wagner, care a construit gara Karlsplatz, a continuat sa proiecteze Osterreichische Postsparkasse (Banca de economii postala din Austria). In interiorul sau alb si gri, plin de lumina de pe acoperisul de sticla si dat frumusetii liniei pure, exista zgomoturile Modernismului.
Hundertwasser a vrut sa-i alunge pe descendentii mai grozavi ai acestui modernism timpuriu: „Linia dreapta este fara Dumnezeu” a fost unul dintre motto-urile sale, afisat in Kunst Haus Wien – o alta creatie a lui idiosincratica. El si-a asumat chiar un proiect de reproiectare a fabricii de incinerare a deseurilor din oras, Fernwarme Spittelau, incorporand tehnologie de curatare a emisiilor si dand amprenta sa distinctiva fierului ondulat si cosurilor de fum. Pot exista putine orase in lume care ar oferi cuiva libertatea de a crea un incinerator de deseuri capricios. Viena se poate merita pentru asta.
